Während Sie auf größere Distanzen einfach nur mit dem Messucherrahmen draufhalten müssen, sind die Zusammenhänge bei Aufnahmen in der Nähe wesentlich komplexer.

In der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera finden Sie die Information, bis zu welchem Objektabstand die automatische Entfernungsmessung ihrer Kamera funktioniert und ab wann Sie dann manuell eingreifen müssen. Das hängt von der Brennweite des Objektivs, dem benutzten Zoomfaktor und dem Kameraauszug ab.

Der Kameraauszug - was ist denn das, werden Sie sagen?

Ganz einfach! Sie haben sicher schon beobachtet, dass je näher Sie fotografieren möchten, umso weiter fährt die Kameramotorik die Objektivlinse heraus. Das hängt mit der Scharfeinstellung zusammen. Je näher Sie rangehen, umso länger muss der Auszug sein (Bild 14). Nun gibt es da bei jeder Kamera eine konstruktive Grenze, ab der eine Scharfstellung ohne zusätzliche Hilfsmittel nicht mehr möglich ist. Überschreiten Sie diese, sind also zu nah, so erhalten Sie unweigerlich unscharfe Bilder. Sie können davon ausgehen, dass es unter 80cm Abstand beginnt kritisch zu werden.

Unsere Standbarometer oder überhaupt alle kleineren Objekte verlangen deshalb nach einer extra Behandlung, will man sie Format füllend abbilden.

Sie brauchen dann, je nachdem ob Sie analog oder digital fotografieren, Zwischenringe die den Auszug künstlich verlängern, oder einen Nahadapter zu ihrer Kamera der sich auf das Objektiv aufschrauben lässt und die Nahaufnahmelinse aufnimmt (Bild 15). Diese passt das Objektiv an die veränderten Nahbedingungen an.

Die Schärfentiefe

Der kurze Abstand erfordert aber auch eine besonders "feinfühlige" Einstellung der Entfernung, wobei die Blende, also die Öffnung des Kameraobjektivs, jetzt eine entscheidende Rolle übernimmt. Je kleiner die Öffnung (Blende), je größer der zahlenmäßige Wert also, umso größer die "Schärfentiefe", umso länger aber auch die Belichtungszeit. Dabei sollten Sie darauf achten, dass die Schärfe auf den für den Betrachter bildwichtigen Teilen liegt. Eine unscharfe Skala wird wohl von keinem Betrachter akzeptiert, dagegen kann der Fuß eines Standbarometers ruhig schon etwas Unschärfe zeigen. Das muss man einfach durch mehrere Vergleichsaufnahmen mit unterschiedlicher Blende ausprobieren. Die Profis machen das nicht anders. In diesen Fällen ist es zweckmässig die automat. Entfernungsmessung abzuschalten und manuell zu fokussieren!

Eine kleinere Blendenöffnung, für eine ausreichende Schärfentiefe, verlangt aber immer nach einer längeren Belichtungszeit. Die wiederum ist aus der "freien Hand" nicht mehr zu machen. Ein stabiles Stativ mit einem möglichst flexiblen Stativkopf ist deshalb auch hier unabdingbar. Aber darauf habe ich Sie schon mehrmals hingewiesen!

Der Hintergrund

Eines vorweg, - Naturszenarien, großgemusterte Vorhänge und Tapeten sind als Hintergrund absolut ungeeignet. Beispielhaft für unsere Zwecke sind Aufnahmen in Verkaufs- oder Ausstellungskatalogen. Sie sollen den Betrachter in Kauflaune versetzen und das Produkt möglichst detailreich und vorteilhaft zeigen. Dies erreicht der Fotograf dadurch, dass er das Objekt in einigem Abstand vor einem unifarbenen Hintergrund platziert und dabei möglichst weich und schattenfrei ausleuchtet. Ist der Hintergrund gar weißtransparent, so lässt sich dieser durch eine zusätzliche Leuchtquelle von hinten anstrahlen und unser zu fotografierendes Barometer wird auf diese Weise quasi "freigestellt".

Um diesen Forderungen gerecht zu werden, treiben professionelle Fotostudios einen beachtlichen Aufwand. Die dort eingesetzten Studio-Blitzanlagen laufen dann auch richtig ins Geld. Solch eine Aufnahme kostet daher ja schließlich auch eine Kleinigkeit.

Dabei geht es bei uns wesentlich bescheidener zu. Wir haben es fast immer mit relativ kleinen, meist etwa gleich großen Objekten zu tun und da lassen sich unter improvisierten Bedingungen auch ganz ordentliche Ergebnisse erzielen.

Wenn Sie Ihr Instrument z.B. auf ein weißes Papier stellen, den Aufnahmetisch etwas von der weißen Wand wegrücken und die ganze Szenerie möglichst flächenhaft beleuchten, so werden Sie von ihren Bildergebnissen schon sehr überrascht sein. Das weiße Papier stellt das Objekt frei, die Flächenleuchte vermeidet einen harten Schlagschatten und der Abstand zur Wand sorgt dafür, dass sich der unvermeidbare Rest eines Schattens in der Tiefe des Bildes verliert (Bild 2).

Ähnliches erreicht man mit einer sog. "Hohlkehle". Eine solche lässt sich aus Stoff, Plastikfolie, Karton und Papier leicht formen und sorgt ebenfalls für einen kontinuierlich weichen Übergang vom fotografischen Untergrund zum Hintergrund (Bild 16, 17).

Solche "Hohlkehlen" gibt es im Fachhandel fix und fertig in jeder Größe und aus den bekannten Gründen auch gleich mit einer mattransparenten Folie oder gar aus mattiertem Plexiglas.

Jetzt noch etwas Lichttechnik

Tageslicht um die Mittagszeit hat eine Farbtemperatur von etwa 5.500 Kelvin, genauso wie unser Blitzlicht. Das bedeutet für die analoge Fotografie, dass Aufnahmen zu dieser Zeit oder auch mit Blitz, auf den gebräuchlichen Tageslicht-Farbfilmen zu keinem Farbstich führen werden. Legen Sie aber Wert darauf, dass die Farben auch am frühen Morgen (mehr Blauanteile) oder am späten Abend (mehr Rotanteile) farbrichtig wiedergegeben werden, so bedarf es spezieller Korrekturfilter. Ein schwaches Rosefilter am Morgen, und ein leichtes Blaufilter am Abend sorgen für perfekte Farben.

Für Aufnahmen mit Kunstlicht ist der Tageslichtfilm ungeeignet, da Glühlampenlicht mit einer Farbtemperatur von 2.700-3.200 Grad Kelvin zu einem starken Rotstich führen würde. Deshalb hält die Industrie für die Studiofotografen spezielle Kunstlicht-Farbfilme bereit, dessen Emulsionen eben auf die 3.200 Grad Kelvin sensibilisiert sind.

Ganz problematisch in der analogen Fotografie ist die Beleuchtung mit Leuchstoffröhren. Infolge ihres "diskontinuierlichen Spektrums", lassen wir diesen Fachausdruck mal einfach so stehen, ist der entstehende Farbstich nicht unter Kontrolle zu bringen. Diese Beleuchtungsart fällt daher in der analogen Fotografie völlig aus.

Weit problemloser ist das Arbeiten mit den digitalen Kameras. Als Medium haben wir hier keinen Farbfilm, sondern einen Fotochip und dieser lässt sich durch den "Weißabgleich" an jegliche Farbtemperatur anpassen und wird sogar recht gut mit den Leuchstoffröhren fertig. Wie's gemacht wird haben Sie bereits im ersten Teil erfahren. Also: "Weißabgleich" heißt das Zauberwort!

Die künstlichen Lichtquellen

Ohne Licht kein Sehen und ohne ausreichendes Licht keine guten fotografischen Bilder. Diese einfache Formel gilt auch für die Nahaufnahme. Je heller Sie die Szene ausleuchten, umso kleiner lässt sich die Blende wählen und umso schärfer werden die Details auch in der "Tiefe" erfasst.

Hierzu gibt es die verschiedensten Leuchtmittel. Wir unterscheiden in Glühlampen und Leuchtstoffröhren. Auf meinem Foto sehen Sie eine kleine Auswahl davon: v.r.n.l. versp. Parabol-Fotolampe, Concentra-Lampe, Kugellampe, mattierte Glühlampe, Niedervolt-Halogenlampe, Halogenbrenner 220V, sowie 2 Leuchstoffröhren (Bild 18).

Während die verspiegelten Glühlampen praktisch ihren Reflektor mit sich herum tragen und deshalb direkt in einen Lampensockel eingesetzt werden können, bedarf es für die übrigen "Glühbirnen" eines externen Reflektors, am besten auf einem Stativ. Dieser kann trichterförmig, halbkugelig, parabolisch, dabei tief oder flach ausgeführt sein. Aufgabe eines Reflektors ist es immer, das unter 180 Grad abgestrahlte Licht mehr oder weniger eng zu bündeln und möglichst gleichmäßig in eine Richtung abzustrahlen. Kombiniert man die diversen Glühlampen nun mit den verschiedensten Reflektoren, so verfügt der Fotograf über eine riesige Palette von Möglichkeiten seine zu fotografierenden Objekte wirkungsvoll in Szene zu setzen. Hierbei hilft ihm seine Erfahrung die richtige Wahl zu treffen.

Nachteil aller Glühlampen: In Folge der punktförmigen Glühwendel neigt ihr stark gerichtetes Licht zu kräftigen Schlagschatten. Dies ist nicht immer erwünscht, weshalb es manchmal besser ist sie indirekt einzusetzen. Hinzu kommt noch die unvermeidbare Wärmeentwicklung.

Auf diese Weise habe ich die letzten 20 Jahre über versucht, von meinen Wetterinstrumenten gute Fotos zu machen. Dabei habe ich alles nur Erdenkliche ausprobiert, wie Sie heute noch an der Vielzahl der verbliebenen Leuchtmittel erkennen können.

Es ist mir auch gelungen - keine Frage. Aber immer nur für den Einzelfall, beim nächsten Mal war dann wieder das Problem, den "richtigen Aufbau" und die "richtige Beleuchtung" zu finden. Das war lästig und kostete viel Zeit.

Mein Wunschtraum war daher immer ein fester Fotoplatz im meiner Wohnung, mit einer Hohlkehle und zwei ausreichend hellen, farbneutralen Leuchten, die meine Instrumente möglichst schattenfrei ausleuchten sollten. Spiegelungen auf glänzenden Flächen sollten weitgehend der Vergangenheit angehören. Dies war mit Glühlampen nicht zu schaffen und Leuchtstoffröhren waren aus den bekannten Gründen für die analoge Farbfotografie tabu.

Die digitale Fotografie und die Lösung unseres Problems

Seit dem Jahre 2000 fotografiere ich nun auch digital und habe mittlerweile die Vorzüge der digitalen Fotografie kennen und schätzen gelernt. Wie bereits erwähnt, stellt sich hier auch die Problematik mit den Leuchtstoffröhren in weit geringerem Maße.

Auf der Stuttgarter Sammlermesse nun, rieb ich mir verwundert die Augen, als ich am Stand der Firma Gutberlet GmbH aus Nürnberg, genau die Einrichtung fand von der ich immer geträumt hatte. Ein Aufnahmetisch mit Hohlkehle und integrierter Beleuchtung. Ich habe ihn kurzer Hand gleich eingepackt (Bild 19).

Diese Anschaffung habe ich noch nie bereut, denn sie hat meine jahrelangen Fotoprobleme mit einem Schlag gelöst. Die Beleuchtung erfolgt hier durch zwei Flächenleuchten mit 16W bzw. 24W- Fluor-Gasentladungslampen und einer Farbtemperatur von ca. 5.000 Grad Kelvin, was bei Verwendung eines analogen Farbfilms ganz klar zu einem Farbstich führen würde, aber in Verbindung mit einer digitalen Kamera professionelle Bilder liefert. Die Aufnahmen für unsere Webseite erledige ich seither quasi nebenbei.